Цель приобретения карликового кролика может быть различной: для выставочной работы, для племенной работы и как многие говорят «для души» (без участия в выставках и без разведения).

Кролики делятся на «выставочных» (подходят так же и для племенной работы и «для души»), «племенных» (можно брать и «души») и «домашних любимцев» (таких животных не стоит выставлять и разводить).

Покупать кролика для выставочной работы и для разведения лучше у заводчиков, которые принимают участие в выставках и племенных смотрах. Оценка животных проводится экспертом. Ещё лучше если заводчик имеет специальное образование, например, окончил соответствующие курсы по кролиководству и может сам грамотно оценить качество своих животных. Выставочный кролик должен полностью соответствовать стандартам своей породы.

Коротко о породах: родоначальником пород многих карликовых кроликов является гермелин красноглазый, полученный во второй половине 19 века, - это цветной карликовый кролик, карликовый лисий кролик, карликовый рекс, карликовый сатиновый кролик (кролики этих пород имеют ген карликовости). Породная группа карликовая ангора находится в стадии становления, изначально завезённые животные не имели гена карликовости. Кролики породы карликовый баран (конкретно в России) не имеют гена карликовости. Хочу отметить, что все вышеперечисленные породы имеют в разных странах разные названия и различные цифровые данные по весу и длине ушей. Выставочные кролики, завезённые за последние 6 лет из Европейских стран (в основном Чехия, Германия, Австрия) как с выставок так из любительских хозяйств хорошо прижились в России.

В нашем клубе КЛДГ «Москва» на основании многолетнего опыта заводчиков в разведении карликовых кроликов и анализа данных, полученных почти за 3 года проведения выставок и племенных смотров с обязательной выдачей оценочных листов с описанием животного, были разработаны следующие временные стандарты карликовых кроликов для животных, рекомендованных для разведения (вес кроликов может быть и меньше указанных значений):

Гермелин, цветной карликовый кролик, карликовый сатиновый кролик - 1,000-1,500 кг; уши до 7,0 см

Карликовый рекс - 1,000-1,600; до 7,0

Карликовая ангора 1,000-2,000; До 9,0

Карликовый баран 1,000-2,500; 24,0-28,0

Кролики не должны иметь сильных дефектов (пороков).

Племенное животное может иметь приобретенные дефекты, например, порванные уши, неправильно сросшаяся после перелома лапка и т.д..

Кролик нестандартного окраса, но полностью соответствующий стандарту породы может дать очень хороших выставочных и племенных крольчат. Не пренебрегайте такими кроликами.

При покупке кроликов класса «домашний любимец» Вы можете полностью полагаться на свою интуицию и на знания стандартов пород.

Любому кролику вне зависимости от класса должны быть созданы необходимые условия для жизни: клетка необходимого размера, полноценное питание, уход, ветеринарное обслуживание.

Некоторые особенности кроликов

Организм кроликов отличается интенсивным обменом веществ, потреблением большого количества кислорода. Кролики хорошо переносят холод (до-20), но очень чувствительны к перегреву, прямым солнечным лучам, высокой влажности, сквознякам, сырости, повышенному содержанию в воздухе аммиака, сероводорода, углекислого газа и пыли. Идеальные условия: влажность 50 %, температура +18-20.

Содержать кролика в квартире лучше в клетке. Свободно перемещающееся по квартире животное может доставить Вам неприятности: погрызть провода и обои.

Кролики по своей природе очень чистоплотны, их можно приучить к лотку.

Кролики очень робкие и боязливые. На них нельзя повышать голос. Брать в руки надо очень осторожно.

Не позволяйте своему питомцу прыгать с большой высоты.

Кролики очень любят, когда их гладят по голове и по спине и не любят, когда им трогают подбородок.

Перед тем как брать кролика, необходимо вымыть руки. Если от рук будет пахнуть чем-нибудь вкусным, кролик может Вас укусить.

Клетка и прочее

Хорошо зарекомендовали себя за 4 года эксплуатации в моём хозяйстве клетки бункерного типа фирмы «FERPLAST» размером 40*70 и 50*100 (Дюна и Макси Дюна).

На пол клетки насыпается слой крупной негрубой стружки 3-4 см, которую меняют 1-3 раза в неделю в зависимости от сезона и обмена кролика (опилки и мелкая стружка не подходят, так как могут вызвать чихание и слезотечение).

Для воды лучше использовать вакуумную поилку. Иногда поилки «заедают»: Вы должны видеть, что кролик пьет, и уровень воды падает.

Кормушки для сухих и сочных кормов должны быть прикреплены к клетке, так как кролики их часто переворачивают.

Для сена и травы закрепляют сенные кормушки.

Летом кроликов можно держать в саду. Для этого нужно сделать закрытый сверху переносной вольер из металлической сетки, часть которого должна быть затенена. Трава в вольере должна быть сухая (после дождя или росы она должна высохнуть).

Покупка карликового кролика

Как я уже писала выше приобретать выставочных и племенных карликовых кроликов лучше у заводчиков, принимающих участие в выставках, так Вы обезопасите себя от подделок, которые очень часто встречаются, и от покупки заведомо больного животного.

Под карликовых кроликов продают: очень маленьких крольчат кроликов крупных пород (14-20 дней, плохо приспособленных к жизни и являющихся практически «смертниками» - очень распространена такая торговля в московском метро), помеси карликовых кроликов с кроликами крупных пород; кроликов, не несущих гена карликовости, то есть самых крупных крольчат в помётах.

Опасна так же покупка карликовых кроликов на птичьем рынке особенно в осенне-зимне-весенний период, когда столбик термометра опускается ниже +5-10 градусов; в остальное время года не стоит покупать кроликов, свободно прыгающих по прилавку и которых дают гладить всем желающим. Это повышает риск приобретения только что зараженного животного.

Хотя многие зоомагазины начинают сотрудничать с заводчиками породных карликовых кроликов, всё же внимательно смотрите, в каких условиях живут все животные в данном магазине, и нет ли среди них больных.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

- у карликовых рексов ломанные или крученые усы; бывает под короткошерстных, продают нормально шерстных кроликов с чуть укороченной и мягкой шерстью;

- в России нет гермелинов другого цвета кроме белого (цвет глаз только голубой или красный), хотя в некоторых странах гермелинами называют цветных карликов (например, в Швеции);

- в Москве пока нет кроликов породы «карликовая бабочка»; под нее часто подают кроликов пятнистого нестандартного окраса;

- нет цветных карликов с челочкой и бакенбардами (это – львиноголовые кролики);

- нет кроликов окраса «хотот» (или окраса «белого кролика из Отто») с пятнышками, только черная обводка вокруг глаз;

- все карликовые кролики - декоративные, но не все декоративные кролики– карликовые (в этом и заключается главный обман покупателя при продаже; я против такого сочетания слов как «декоративный кролик»);

- можно приобрести месячного крольчонка за 2-х-3-х месячного (в этом заключается очень большая опасность для здоровья крольчонка связанная с питанием);

- по-настоящему мелких карликов (вес взрослого 8-ти месячного кролика выставочной кондиции менее 1,0 кг) очень мало из-за их маленькой плодовитости и плохой жизнеспособности (95% крольчат проданные как «до килограмма» вырастают больше – это из личного опыта);

- шерсть на лапках крольчонка может многое рассказать о том, как он содержался, она может быть лишь слегка желтоватой; хорошее содержание в детстве – залог будущего здоровья.

Покупая карликового кролика, не забудьте забрать родословную крольчонка или документ, по которому она может быть в последствии выписана, а так же недельный запас корма для плавного перевода крольчонка на другой корм.

Поговорим о том, как должен выглядеть здоровый кролик. Шерстка должны быть густая, блестящая, не взъерошенная; глаза чистые и живые; хвостик – чистый; зубы с правильным прикусом; уши без корочек внутри; носик сухой и чистый (как следствие насморка на лапах советую посмотреть « зачёсы»). Здоровый кролик, взятый за загривок, напрягается как пружина, а не свисает.
Крольчонок должен быть нормальной упитанности, с хорошо развитым костяком, типичными для породы туловищем и головой. Обратите внимание на голову: голова у самок несколько удлинённая, у самцов – более округлая, массивная. Грудь широкая и глубокая, спина широкая и прямая, конечности крепкие, правильно поставленные и хорошо опушенные. Правильное телосложение – залог здоровья. Узкогрудые худые крольчата часто болеют.

Крольчат можно приобретать с возраста 24 дня (лучше с месяца, так как в 28 дней заканчивается смена зубов). Вес крольчонка должен быть не менее 200 грамм (лучше 250 грамм). Крольчата меньшего веса плохо приспособлены к жизни и могут погибнуть даже при правильном уходе и питании.

Кормление

Кормить кролика лучше сухими полнорационными гранулированными комбикормами. Хорошо добавлять к ним геркулес. До 6-ти месяцев кроликов кормят сухими кормами без ограничения, после - «неработающих» животных ограничивают.

У кролика всегда должна быть качественная вода. Она должна быть не горячей и чистой.

Потребление комбикорма в день – 30-40 гр на кг веса, воды – 100 мл на 1 кг веса.

В рационе всегда должно быть сено. Летом к нему добавляется подвяленная трава.

Сочные корма: корнеплоды и клубнеплоды (картофель, морковь, репа, свёкла кормовая и сахарная, турнепс, топинамбур); сочные плоды (арбуз, кабачки, тыква); листовые культуры (капуста кормовая); ревень.

Зелёные корма: трава (горная, лесная, луговая, степная); злаковые (кукуруза, овёс, просо, рожь, ячмень); бобовые (люцерна, клевер красный, вика, бобы кормовые, горох); злаково-бобовые смеси ("вика-овёс", "люцерна-тимофеевка"); дикорастущие травы (подорожник, тысячелистник, одуванчик, лопух, полынь, крапива, клевер дикорастущий, мышиный и заборный горошек, пырей, шалфей, сурепка, пастушья сумка, иван-чай, камыш, манжетка, донник, костёр, лебеда, мать-и-мачеха, осот); ботва (морковь, кормовая свекла, сахарная свекла, турнепс, топинамбур).

Грубые корма: сено (из вышеупомянутых зелёных кормов); ветки деревьев - липа, берёза, осина, клён, ясень, верба, ива, яблоня, груша, акация; ветки хвойных деревьев - ель, кедр, можжевельник, пихта, сосна (дают в осенне-зимний период, когда в хвое содержится меньше всего эфирных масел, смолистых и дубильных веществ).

Зерновые корма: злаковые (кукуруза, овёс, пшеница, рожь, ячмень); бобовые (бобы кормовые, вика, горох, соя).

Все корма должны быть доброкачественными и не плесневелыми.

Питание маленьких крольчат не должно быть разнообразным, так как велика опасность развития кокцидиоза и начала поноса. Я бы советовала кормить 24-х дневных крольчат так: «корм заводчика+Ваш корм» (плавный переход за 7-10 дней), геркулес, белый сухарик, сено, вода. На таком щадящем рационе я вырастила ни одного карликового кролика, купленного в 24 дня и чуть старше. Овощи и фрукты рекомендую добавлять после достижения кроликом 2-х месяцев и вакцинации.

Основная задача начинающего кроликовода – довести купленного крольчонка до прививки без поноса. Поносившие в детстве крольчата теряют в весе и могут не перенести вакцинацию.

Прививки

Чтобы уберечь своих кроликов от смертельных болезней, их надо прививать.

Кролиководы прививают в основном:

- ВГБК - вирусная геморрагическая болезнь кроликов;

- миксоматоз - вирусное заболевание.

Вакцину может быть как от одного заболевания ("ВГБК", "миксоматоз"), так и от двух вместе ("ВГБК и М").

Я уже более 5-ти лет использую "вакцину, ассоциированную против миксоматоза и ВГБК, лиофизированную" (ВНИИВВ и М, г. Покров).

Вакцина выпускается в ампулах по 10, 20 и более доз. Её можно приобрести в ветаптеках:

1)ВВЦ, пав. «Ветеринария» - 181-91-47

2)Кожуховская ул., 5 («Мосзооветснаб») – 277-34-02

С собой надо иметь термос со льдом. Для прививки надо точно знать возраст кролика (для купленных крольчат). Нельзя прививать животных раньше 45-ти дней. Я бы не советовала прививать при весе менее 500 грамм и при возрасте 2 месяца (но это лишь моё личное мнение). Крольчонок перед прививкой должен быть здоров. Перед прививкой необходимо провести дегельминтизацию.

Прививку можно сделать в ветклинике «Центр» (м. «Цветной бульвар») – 921-65-65.

Почему вес взрослого карликового кролика может быть больше стандартного

Если всё же Ваш карликовый кролик вырос чуть больше стандартного, не пугайтесь. Есть факторы, влияющие на рост кроликов:

- хороший уход и полноценное питание;

- хорошее содержание (в том числе и свобода передвижения и пребывание на свежем воздухе (если родители "квартирные"));

- при скрещивании двух пород начинает работать эффект "гетерозиса" (жизненных сил) и первое поколение по весу на 20 % больше, чем родители (помните это, покупая помесных кроликов; кстати, при скрещивании двух разных линий одной породы тоже возможно увеличение веса вследствие "гетерозиса");

- отсутствие болезней тормозящих рост.

Ваш кролик, если он несёт ген карликовости, в этих случаях не перестаёт быть карликовым.

Известны случаи наличия гена карликовости (проверено по потомству) например среди красноглазых гермелинов при весе 1,580 и длине ушей 5,8 см, среди карликовых рексов при весе 1,850 и длине ушей 6,2 см.

Наказание или отрицательное подкрепление собак

Наказание или отрицательное подкрепление собак. Владимир Гриценко. Использование только одного отрицательного подкрепления совершенно недостаточно, чтобы создать воспитанную собаку. С его помощью вы дадите понять собаке, чего делать нельзя. Но вы должны научить ее правильному поведению, тому, что она может делать. Покажите ей правильное поведение и выразительно похвалите ее. И помните, наказание - чисто человеческое понятие, имеющее свои человеческие особенности, - может быть, и пригодно для человечества, но в дрессировке не только бесполезно, но и опасно. Привнесение этого "человеческого" понятия в дрессировку имеет следующие отрицательные стороны:

1. Наказание неизбежно (в отличие от отрицательного подкрепления), поэтому оно не влияет на модификацию поведения. Наказание учит только, как не попадаться или как принимать такую позу подчинения, которая снижает его интенсивность или исключает его, А отрицательное подкрепление в отличие от наказания - это событие, которое можно прекратить или избежать, изменив поведение сейчас же. Целью дрессировки является не применение наказания, как, впрочем, и отрицательного подкрепления, а создание таких возможностей для животного, в которых оно могло бы избежать их, изменив поведение.

2. Как правило, наказание используется после того, как поведенческий акт уже завершен. По своему физиологическому действию наказание является отсроченным отрицательным подкреплением, а, как известно, чем далее во времени отсрочено подкрепление, тем с большим трудом модифицируется поведение.

3. Как считает К. Прайор, "если наказание помогло прекратить нежелательное поведение, то такое воздействие служит мощным подкреплением для наказывающего. В дальнейшем наказывающий будет стремиться к наказанию".

4. Наказывающий может быть бессознательно заинтересован не в исправлении поведения, а в получении доказательств своего лидерства, так как наказание способствует сохранению и упрочению доминирующего положения наказывающего.
Наказание может оказаться эффективным, если мотивация ненужного нам действия (поведения) невелика, если это поведение еще не упрочилось, а наказание неожиданно, ново, необычно или очень сильно.

Можно сформировать поведение, используя только отрицательное подкрепление, как это характерно для классической дрессировки, при этом образуются типичные оборонительные реакции. В такой ситуации животные, в той или иной степени, будут стремиться избегать те места, где происходило получение отрицательного подкрепления, а исполнять команды будут с неохотой, так как команды с большой долей вероятности становятся предвестниками болевых или неприятных последствий. К тому же избыток отрицательного подкрепления снижает скорость научения, а у животных со слабой нервной системой может вызвать невроз, у щенков - появление

Что надо знать о своей собаке

• Любит прыгать на кровати и кресла, но при этом прекрасно знает, что этого нельзя делать.

• Предпочитает свою собственную миску для еды и питья, так как знает, что ему нельзя есть из посуды людей • Любит получать лакомые кусочки в качестве награды за хорошее поведение. • С удовольствием посещает продуктовые магазины, но знает при этом, что это делать запрещено.

• Любит хвалиться, какой он послушный, присаживаясь, стоя рядом и гуляя по пятам.
• Гордится имеющимися у него свидетельствами о прививках.
• Больше всего он хочет, чтобы его любили и чтобы он являлся полноправным членом семьи.
• Ему не нравится, когда его таскают за уши и хвост.
• Ненавидит надолго оставаться в одиночестве или чтобы на него кричали и пинали его ногами.
• Боится есть трескающиеся кости, так как они могут привести к развитию серьезной болезни.
• Расстраивается, если по ошибке запачкал тротуар или игровую площадку.
• Не любит быть грязным и иметь спутанную и неряшливую шерсть.
• Боится забитых машинами дорог, поэтому предпочитает находиться на поводке в потоке транспорта.
• Ненавидит находиться вне семьи, но знает, что иногда ему приходится жить в хорошем питомнике, где за ним будет осуществляться хороший уход.
• Ему не нравится, когда у него на ошейнике отсутствует идентификационная бирка на случай, если он потеряется.
• Беспокоится, когда его оставляют на улице одного, так как при этом он может начать мешать другим людям или не найти обратной дороги домой.

Определение особенностей характера щенка

Полученный высокий бал не лучше или хуже низкого, так как собаки в процессе этого теста не сдают экзамен на оценку, а проявляют свои склонности. Во время процедуры тестирования записывайте в таблицу результаты собственных наблюдений и уровень активности щенка во время теста.

В целом собака, набравшая в большинстве тестов 1 балл, является крайне агрессивной и обладает склонностью к доминированию, 2 - очень "доминирующая", 3 - активная и немного "доминирующая", 4 покорная и старательная, 5 - крайне покорная и тихая, 6 - независимая и мало привязанная к человеку. В описании тенденций поведения используются разные понятия. Важно понимать различия между терминами, чтобы правильно истолковать результаты теста и оценить особенности характера щенков.

Оценка темперамента показывает приспособляемость собаки к той или иной специфической задаче. Таким образом, не бывает хорошего или плохого темперамента, а существует подходящий и неподходящий для вас. Например, активный щенок с агрессивным характером не подойдет в качестве домашнего любимца в дом, где есть маленькие дети, но будет прекрасной находкой для того, кому требуется собака для охраны дома или машины. Спокойная и выдержанная собака не подойдет для работы в полиции, но станет идеальным спутником пожилому человеку в неторопливых прогулках по лесу. Собака, набравшая 1 балл - агрессивная собака - это воин, она непременно будет кусаться. На это указывает цифра 1 в тесте. Самостоятельные собаки обладают большим чувством собственного достоинства, смелостью и уверенностью. Из них вырастают прекрасные выставочные или рабочие собаки. В тесте такие собаки набирают 2-3 балла. "Доминирующие" собаки стремятся стать лидером. Чем больше у них выражена степень доминирования, тем более они стараются стать лидером. Иногда "доминирование" достигает такой степени, что собака не может подчиниться человеку.

Предрасположенность к этому можно увидеть в результатах теста. Покорная собака (4 балла), наоборот, с готовностью признает лидерство человека. Нет необходимости ее контролировать, для выполнения команды обычно хватает просьбы. Не следует путать покорность со "слюнтяйством". Покорная собака может быть хорошим защитником в доме даже в отсутствие контроля со стороны хозяина. Она отличный компаньон и любимец всей семьи. Покорность нужно отличать от робости. Робкая собака пуглива и застенчива. В ситуации, когда покорная собака своей позой демонстрирует покорность и приниженность, робкая убежит или, загнанная в угол, будет кусаться от страха. Робкая собака наберет 5 баллов. Независимая собака (6 баллов) не очет и не нуждается в руководстве ею. Она самостоятельна и самоуверенна. Обычно такое животное не проявляет нежности и не нуждается в ласке со стороны других.

Механизм тестирования
Разработано 9 отдельных тестов, способствующих определению особенностей характера щенка. Их результаты позволяют объективно судить о соответствии данной собаки роли домашнего любимца, шоу-собаки, охранной, охотничьей и т.п. Щенки проходят тестирование в возрасте 49 дней. К этому времени они достигают интеллекта взрослой собаки, но имеют минимальное количество жизненного опыта и условных рефлексов. Они еще не научились использовать приобретенные навыки и ничто не может повлиять не результаты тестирования. В возрасте 49 дней темперамент щенка еще ничем не испорчен. Позднее окружающая обстановка может повлиять на его реакции, и мы не сможем быть уверены, что правильно истолковали тенденции его поведения.

Тестирование проводится во время нормальной активности щенков. На проверку одного щенка потребуется около 15 минут. В большом помете, ожидая своей очереди, щенки будут играть, и это может утомить их. Усталость повлияет на результаты теста, поэтому запаситесь временем, чтобы дать малышам возможность немного отдохнуть. После еды щенки менее активны, поэтому тестирование проводится перед приемом пищи. Не следует в этот день проводить дегельминтизацию. Любые необычные перемены, такие, как ухудшение самочувствия или посещение ветеринара, могут повлиять на результаты тестирования. Человек, проводящий тестирование, должен быть незнаком щенкам. Малыши с готовностью идут к заводчику, который дает им пищу и играет с ними. Поскольку мы проверяем изначально заложенные качества щенка, следует исключить предыдущий опыт общения. Заводчик может фиксировать в таблице результаты теста, при этом сохраняя молчание, так как собака может реагировать на знакомый голос. По этой же причине тестирование щенков должно проводиться в незнакомом для них месте, чтобы можно было определить, как будет чувствовать себя малыш в незнакомой обстановке, например, на выставочном ринге. Для того, чтобы исключить зрительные и слуховые раздражители, уберите из поля зрения щенка его мать, однопометников и другие возможные помехи. Лишние зрители при тестировании также нежелательны. Для объективности тестирования удалите разноцветные ленточки и прочие знаки отличия щенков, чтобы проходящий тестирование человек не мог их распознать.

· Тест 1. "ТЯГОТЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ".

· Тест 4. "СОЦИАЛЬНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ".

· Тест 5. "ДОМИНИРОВАНИЕ ПРИ ПОДЪЕМЕ"

· Тест 6. "ВОЗВРАЩЕНИЕ".

· Тест 7. "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"

· Тест 8. "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЗВУКАМ".

· Тест 9. "ЗРИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"

Перед проведением первого и второго тестов отметьте на полу место, куда заводчик будет приносить щенка. Отмерьте от этого места четыре шага и снова сделайте отметку на полу. Здесь будет находиться проверяющий. Заводчик приносит каждого щенка на отмеченную территорию, держа обеими руками. Щенок, которого несли держа за загривок, может быть испуган во время теста и это отразится на результатах.

Присядьте на корточки, чтобы быть ближе к щенку. Попытайтесь подозвать его к себе, похлопайте в ладоши, а когда он подойдет, погладьте и поощрите его. Если щенок не хочет подходить, медленно приблизьтесь к нему, протяните ему ладони, позволяя обнюхать. Слегка погладьте малыша, ласково поговорите с ним. Этого часто бывает достаточно для внушения доверия робкому щенку. Это конечно не повлияет на результаты теста и будет считаться, что щенок не подошел совсем.

1 балл - щенок с готовностью подходит, виляя хвостом, прыгает, кусает за руки;

2 балла - уверенно подходит, виляя хвостом, просится на руки;

3 балла - уверенно подходит, виляя хвостом;

4 балла - уверенно подходит, хвост опущен;

5 баллов - подходит неуверенно хвост опущен;

6 баллов - совсем не подходит.

· Тест 2. "СЛЕДОВАНИЕ"

Проводится сразу после первого и показывает потребность в обществе и готовность следовать за лидером. Медленно поднимитесь, удостоверьтесь, что щенок смотрит на вас, и уходите, похлопывая себя по ноге и зовя щенка следовать за вами.

1 балл - уверенно следует за вами у самых ног, хвост поднят, пытается укусить вас за ноги;

2 балла - уверенно следует за вами у самых ног, хвост поднят;

3 балла - уверенно следует за вами, хвост поднят;

4 балла - уверенно следует за вами, хвост опущен;

5 баллов - следует неохотно, хвост опущен;

6 баллов - отказывается идти за вами.

· Тест 3. "УДЕРЖИВАНИЕ".

Для проведения теста опуститесь на колени рядом с малышом. Щенок находится на полу; мягко переверните его на спину. Положите одну руку на грудь малыша и удерживайте его в этом положении. Давление на грудь щенка должно быть таким, чтобы только не дать ему возможности перевернуться. Все время наблюдайте за малышом, смотрите ему в глаза, если щенок смотрит на вас.

Сохраняйте молчание и ведите себя нейтрально. Через 30 секунд малыша можно отпустить. Этот тест - один из наиболее важных, он показывает тенденции щенка к доминированию или покорности и то, насколько он будет позволять человеку руководить собой. Чем больше доминирует щенок, тем больше опыта потребуется владельцу для его воспитания. Собака с крайне высокой степени доминирования подойдет только человеку, который имеет активный опыт общения с такими собаками.

1 балл - активно вырывается, пытается укусить;

2 балла - активно вырывается;

3 балла - вырывается, пытается поймать ваш взгляд;

4 балла - вырывается, но затем успокаивается;

5 баллов - не пытается вырваться;

6 баллов - не пытается вырваться, но избегает смотреть на вас.

Проводится сразу после предыдущего. Опуститесь на колени, посадите щенка на пол, развернув мордой к себе под углом 45 градусов. Начинайте шлепать щенка ладонью от головы к хвосту. Приблизьте к нему лицо, чтобы он мог лизнуть вас, если захочет. Во время теста можете спокойно разговаривать с малышом. Этот тест показывает, насколько щенок способен признавать лидерство человека и его умение прощать. Злопамятный щенок вырастет в собаку, которая, выражая недовольство, будет дуться несколько дней после взбучки, если сочтет, что несправедливо наказана. Дрессировка такой собаки будет довольно сложна.

1 балл - вскакивает, бьет лапами, кусается;

2 балла - вскакивает, бьет лапами;

3 балла - прижимается к вам и пытается лизнуть в лицо;

4 балла - поворачивает голову и облизывает руки;

5 баллов - переворачивается на спину и лижет руки;

6 баллов - уходит и не возвращается.

Показывает реакцию щенка в ситуации, которую он не может контролировать. Поверните щенка мордой к себе, обхватите его руками в области ребер и поднимите над полом. Сохраняя молчание, продержите щенка в этом положении 30 секунд. Щенок, который в ваших руках расслабится и не проявит напряжения или страха, вырастая, легко будет чувствовать себя в неконтролируемых им ситуациях, например, при посещении ветеринарной клиники. Напряженный или вырывающийся щенок вырастет в собаку, которая вряд ли легко позволит человеку доминировать над собой.

1 балл - активно вырывается, рычит, пытается укусить;

2 балла - активно вырывается;

3 балла - не вырывается, расслабляется;

4 балла - вырывается, пытается лизнуть;

5 баллов - не вырывается, лижет руки;

6 баллов - не вырывается и застывает.

Результаты теста покажут, сложно ли будет обучить собаку апортировке и ее готовность выполнять команды. Сядьте на пол и посадите щенка между коленями спиной к себе. Скомкайте пачку из-под сигарет, помахайте ей перед носом щенка, чтобы привлечь его внимание, и отбросьте на 2-4 шага. Пока щенок бежит за бумажкой, отойдите на пару шагов назад. Вернувшегося к вам малыша щедро похвалите. Если щенок проявил готовность принести бумажку и возвращается к вам, этим он демонстрирует высокую степень послушания. Если он предпочел играть с бумажкой в одиночестве - это показывает его независимость и для дрессировки такой собаки потребуется больше терпения и опыта.

1 балл - подбегает к предмету, хватает его и убегает прочь;

2 балла - подбегает к предмету, хватает его и остается на месте;

3 балла - подбегает к предмету, хватает его и приносит обратно;

4 балла - подбегает к предмету, но возвращается без него;

5 баллов - начинает двигаться в сторону предмета, но теряет к нему интерес;

6 баллов - не интересуется предметом и остается на месте.

Дает представление о том, легко ли будет щенок переносить физические наказания и показывает порог его чувствительности. Чувствительные собаки будут реагировать на малейшее одергивание поводка, малочувствительному щенку, возможно, понадобится специальный строгий ошейник. Большинство пород имеют среднюю чувствительность, однако служебные и охотничьи собаки обычно меньше реагируют на боль.

Поместите щенка на пол перед собой. Положите его переднюю лапу себе на ладонь и пальцами другой руки сожмите перепонку на лапе между пальцами щенка. Считая до десяти, постепенно увеличивайте силу сжатия, начиная с легкого, едва заметного до очень сильного. Как только щенок среагирует на боль, отпустите лапу. Явной реакцией будет активное отдергивание лапы или попытка укусить за руку. Некоторым щенкам не нравится даже когда просто дотрагиваются до их лап, в этом случае проведите этот же тест, сжимая пальцами край уха щенка.

1 балл - реакция при счете 8-10;

2 балла - реакция при счете 6-7;

3 балла - реакция при счете 5-6;

4 балла - реакция при счете 2-4;

5 баллов - реакция при счете 1.

Дает представление о реакции щенка на громкие и резкие звуки. Реакция испуга тесно связана с робостью, отсутствие реакции может указывать на глухоту. Посадите щенка одного спиной к источнику звука. Ударьте металлической ложкой по миске или тарелке и проследите за поведением щенка. Если реакция не ясна, повторите тест еще раз.

1 балл - слышит звук и с лаем направляется к его источнику;

2 балла - слышит звук и начинает лаять;

3 балла - слышит звук, проявляет интерес и направляется к его источнику;

4 балла - слышит звук и оборачивается;

5 баллов - слышит звук, пугается и убегает;

6 баллов - игнорирует звук, не проявляет интереса.

Если щенок реагирует на звук и направляется в его сторону - это говорит о смелости и самоуверенности. Испуг говорит о высокой степени чувствительности, такой собаке не место в шумном доме и на собачьих выставках.

Показывает реакцию щенка на незнакомый объект. Привяжите к краю полотенца веревку и положите его на пол перед щенком. Подергайте за веревку, чтобы полотенце двигалось по полу в сторону в сторону от собаки. Проявленное любопытство и стремление настичь полотенце покажет самоувереность щенка и его агрессивность.

1 балл - смотрит, нападает и кусает;

2 балла - смотрит, лает и виляет хвостом;

3 балла - смотрит с любопытством, пытается догнать;

4 балла - смотрит и лает, хвост опущен;

5 баллов - пугается и убегает прочь;

6 балов - не проявляет интереса.

Подсчет результатов
Определите, какое количество набранных баллов встречается в результатах чаще. Этот балл и будет конечным результатом. Первые пять тестов показывают степень совместимости щенка с человеком. Щенки, набравшие преимущественно 1 балл в этих тестах, особенно в тесте "социальное доминирование", который показывает степень доминирования и тенденции к агрессивности, могут подойти только очень опытным и компетентным людям. Такой щенок будет бороться с хозяином за место лидера и с возрастом могут возникнуть проблемы. Такая собака способна укусить. Она может быть использована в качестве сторожа или телохранителя.

Щенки, получившие 2 балла, доминирующие, уверенные в себе, они также могут кусаться. Такой щенок в умелых руках может стать идеальной рабочей или выставочной собакой. При правильном воспитании он позволит человеку стать лидером и сохранит функции охранника. Как бы то ни было, с этим щенком неопытный, начинающий собаковод не справится.

Щенки, набравшие 3 балла - прыгучие и активные собаки. Они прекрасно поддаются дрессировке и, если получат соответствующее воспитание, будут иметь прекрасные выставочные и рабочие перспективы. Они слишком самонадеянны и уверены в себе, чтобы подойти начинающему собаководу, не имеющему навыков в воспитании собак.

Щенки, набравшие 4 балла - это собаки, про которых говорят "послушна от рождения" или "понимает с полуслова". Такой щенок вывернется наизнанку, чтобы угодить вам. Он легко дрессируется, хорошо ладит с детьми и идеально подходит на роль домашнего любимца. Он не чрезмерно самонадеян и имеет качества, необходимые для шоу-собаки.

Щенки, набравшие 5 баллов, недостаточно уверены в себе, они подойдут для спокойного дома и потребуют особого воспитания. Они не так легко будут приспосабливаться к переменам и лучше всего будут чувствовать себя в доме спокойной пожилой четы. Если собака имеет 5 баллов в тестах на чувствительность (прикосновение, звуковые и зрительные раздражители), она будет робкой и пугливой.

Щенки, набравшие 6 баллов, демонстрируют независимость и недостаточный интерес к людям. Вырастая, такая собака не будет нуждаться в любви и ласке человека. Такие свойства часто встречаются у некоторых пород собак. Многие северные породы, а также некоторые охотничьи, обладают подобным характером. Иногда отмечалось, что щенок, получивший 6 баллов, был любимцем заводчика, уже успел сильно привязаться к нему и поэтому не проявлял интереса к посторонним людям. Если в этом случае заводчик лично проводит повторное тестирование щенка (на незнакомой территории), результат тестирования бывает совсем другим.

Если результат получился смешанным и противоречивым, это может означать, что щенок плохо себя чувствовал в этот день. В таком случае, проведите тестирование малыша на следующий день с другим человеком и в другой обстановке.

Иногда все щенки в помете практически не реагируют на человека и на окружающую обстановку. Причина этого в недостаточной социализации щенков, то есть они не имели достаточного контакта с человеком и содержались на ограниченной территории, лишенной внешних раздражителей. В этом случае, тестирование щенков имеет смысл проводить спустя некоторое время, после начала социализации.

Мы живем не только среди людей, но и среди всевозможных четвероногих или двукрылых животных, которые всегда находятся рядом с человеком. Некоторые люди боятся их. Поговорим о собаках. Ведь именно они чаще всего являются исхочником опасений со стороны обывателей. Как защититься, если собака направляется к вам, и вы не уверены в ее дружелюбности?

1. Когда собака нападает с лаем, опасность, как правило, невелика. Она просто пугает, прогоняя с территории, где вы находитесь. При этом не исключено, что она может и укусить, но это произойдет только тогда, когда вы повернетесь к ней спиной или боком или начнете паниковать (собаки не переносят запаха адреналина). Не делайте ни того, ни другого. Не делая резких движений, покиньте данную территорию, и конфликт будет исчерпан.

2. В случае когда конфликт затянется, попробуйте проверить ее реакцию на команды «фу», «гуляй», «апорт», «кошка».
Но если видите бегущую на вас молча или с рычанием собаку, знайте — она может быть весьма опасна. Если позволяют время и обстановка, постарайтесь занять такое место, где собака вас не достанет. Если же спрятаться или взобраться некуда, то возьмите пригоршню песка или земли и бросьте ее в глаза или пасть подбегающему агрессору.

3. В случаях когда избежать контакта с собакой невозможно, приготовьтесь к защите. Прежде всего оцените свои силы и мощь собаки, а также подручные средства. Никогда не кричите бесцельно, особенно испуганным голосом. Не размахивайте руками и не суетитесь! Ваши страх и нервозность еще больше возбудят животное. Из подручных средств можете воспользоваться палкой, ящиком, коробкой, верхней одеждой, головным убором.

4. Если у вас хватает сил, нанесите собаке ощутимый удар, постарайтесь сделать это прежде, чем она укусит. Учтите, что для нанесения удара будет только одна попытка. Когда собака уже подбежала, отвлекающе взмахните левой рукой, правой нанеся удар под нижнюю челюсть.

5. Если поблизости нет хозяина собаки, а опасность велика, поступите так: прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы не упасть и не дать укусить себя сзади. Возьмите в руки что-нибудь из верхней одежды и выставьте перед собой на вытянутых руках.

Как определить возраст животного?

Знать возраст животного, отбираемого для работы или племенной деятельности, необходимо. Если нет данных о происхождении собаки, ее возраст определяют по наружным признакам. Определение возраста по зубам основано на осмотре главным образом резцов и клыков. У щенка оно облегчается наличием того или иного зуба – молочного или постоянного, что связано с определенным возрастом. При рождении у щенят зубов нет. Резцы и клыки верхней челюсти прорезываются на 20-25 день. Резцы и клыки нижней челюсти на несколько дней позже верхних. Клыки и окрайки проявляются немного раньше других зубов той же аркады.

К месяцу щенок уже имеет все передние молочные зубы. Трилистники на молочных зубах исчезают: на зацепах нижней челюсти в 2 1/2 месяца, на средних нижней челюсти – от 3 до 3 1/2 месяцев, на окрайках нижней челюсти – в 4 месяца. Эти сроки изменяются и зависят от правильного питания кормящей суки и самого щенка. Молочные резцы меняются между 4 и 5-м месяцами почти одновременно в обеих челюстях: сначала зацепы, через несколько дней средние и еще позже окрайки. Смена резцов оканчивается обычно в течение месяца. Клыки прорезываются в возрасте 5-6 месяцев, первыми появляются верхнечелюстные, прорезывающиеся под молочными; нижнечелюстные проявляются на 10-12 дней позже – впереди молочных. В это время можно наблюдать одновременно присутствие у щенка и молочных и постоянных клыков.

Крупные собаки опережают мелких в смене зубов. Захудалость, заболевание щенка, а также купирование ушей задерживают как смену зубов, так и рост их.

Стирание трилистников на постоянных резцах происходит в определенные периоды возраста собаки.

К 12 месяцам нормальная здоровая собака имеет все постоянные зубы. Зубы еще не тронуты стиранием, свежи, блестящи и белы.

К 18 месяцам зацепы нижней челюсти начинают стираться.

В 2 года зацепы нижней челюсти стерты, средние начинают стираться.

В 2 1/2 года средние резцы нижней челюсти стерты, зубы не так блестящи и становятся тусклыми.

С 3 лет начинают стираться зацепы верхней челюсти.

В 3 1/2 года зацепы верхней челюсти стерты.

Стертые поверхности зацепов и средних резцов нижней челюсти в этот период четырехугольны.

В 4 года начинают стираться средние резцы верхней челюсти. Стирание этих резцов заканчивается в 4 1/2 года. Между 4 1/2 и 5 годами начинают стираться окрайки нижней челюсти.

В 5 лет клыки начинают стираться и становятся тупыми.

В 6 лет окрайки верхней челюсти уже не имеют выступов. Клыки покрываются у основания зубным камнем, желтеют.

В 7 лет зацепы нижней челюсти принимают обратно овальную форму.

8-9 лет обратноовальная форма появляется у нижних средних резцов, а в 9-10 лет – у зацепов верхней челюсти.

Клыки в 7-8 лет становятся совершенно тупыми, сдавленными с боков и по цвету желтыми.

С 10-12 лет зубы начинают выпадать. Закономерности здесь установить трудно, но наблюдения показывают, что вначале выпадают зацепы нижней челюсти, а затем верхней.

Средняя продолжительность жизни собаки 10-12 лет, это зависит от состояния здоровья собаки, условий ее выращивания, кормления, содержания и эксплуатации. Собаки, выросшие и содержащиеся в хороших условиях, при нормальной эксплуатации (как рабочие животные и производители) обычно доживают бодрыми и крепкими до 14-15 лет.

Часто можно наблюдать крепких собак 12-летнего возраста, имеющих стаж ездовой работы свыше 10 лет; караульные и пастушьи собаки сохраняют свои рабочие качества до 10-летнего возраста.

В большинстве случаев собака к 10 годам теряет способность быть производителем; обычно у собак к этому возрасту ослабевают зрение и слух, что делает ее непригодной для использования. Известны случаи, когда собака доживала до 20 лет и больше.

Для старых собак (10-12 лет) характерны следующие признаки: седина в области губ и подбородка, появляющаяся в 6-7 лет, распространяется с годами на всю морду и лоб собаки. Глаза западают, кажутся глубоко посаженными, зрачки расширяются, мутнеют (старческая катаракта, помутнение хрусталика). Спина становится мягкой, живот опускается, появляются мозоли на локтях и скакательных суставах. Шерсть становится тусклой, взъерошенной. Зубы стираются и выпадают. Часто в старости собаки страдают экзематозными заболеваниями.

Стирание зубов с возрастом происходит в указанном выше порядке у правильно содержащейся собаки. Всякие отклонения от ножницеобразного прикуса уже нарушают эту систему. При клещеобразном прикусе резцы часто совершенно стираются к 3-4 годам, в то время как недокус значительно сохраняет резцы нижней челюсти.

Кормление грубыми костями значительно ускоряет стирание. Кашеобразная пища без костей замедляет процесс стирания зубов, но в то же время делает зубы слабыми и недоразвитыми. Иногда вредные привычки собаки (ношение во рту разных жестких предметов, особенно камней, привычка грызть проволочную сетку) преждевременно стирает и разрушает зубы.

По моему мнению, собаку абсолютно любой породы можно содержать абсолютно в любой квартире (знаю семью, живущую в двухкомнатной квартире и имеющую 2-х кавказцев и троих детей - все счастливы!). Квартира - логово, место сна и если вы сможете обеспечить собаке достаточно много, достаточно активных прогулок, то проблем не будет. А без хорошего выгула и тою в квартире тесно.... Если вы не можете 3-4 часа в сутки АКТИВНО гулять с собакой, ходить на дрессировки - лучше действительно отвезти в деревню. Только учтите, что сын ваш не может гулять с собакой - во-первых, это запрещено по закону, а во-вторых, в случае конфликта с собаками или людьми он элементарно не сможет ее отвести в сторону (через несколько месяцев она станет гораздо тяжелее, чем ваш ребенок), а в случае необходимости (не дай бог!) донести до дома..... У нас во дворе крупный метис рванул за кошкой через дорогу. Пес проскочить успел, а 10-тилетний мальчик, который побоялся выпустить поводок и волокся за собакой по земле нет.....
Мое мнение - при желании возможно все! Если вам действительно нужен этот щенок - оставляйте! Суки азиаты редко бывают доминантными, а особенно если вы будете внимательны к малейшим проявлениям и будете вовремя их пресекать - проблем быть не должно!
За руки кусать разрешать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, только делать это должен ваш сын, а не вы.... Наорать, нарычать низким голосом, трепануть за шкирку и сразу прекратить любую игру!
И постарайтесь пораньше, месяцам к 4-м пойти на площадку, заниматься...

Я бы закрывала собаку на ночь в клетке или боксе и утром вытаскивала бы оттуда уже, будучи полностью готовой к выходу, и на руках несла до места выгула, а там - хвалила и угощала. Но у вас пока еще маленький щенок - в таком возрасте большинство собак физиологически терпеть не могут, поэтому мне кажется, что вам лучше приучить собаку к лотку и не мучить не себя не его....

Первый раз глистогонное лучше давать в месяц (празицид - детская суспензия или любой другой именно для совсем маленьких - спросите в зоомагазине), потом в полтора месяца, а в 2 уже вакцинация.... В дальнейшем (скажите будущим хозяевам) - до года каждые 3 месяца, после года - раз в полгода.
Для того, чтобы глисты от котят попали к вам вы должны либо есть их (котят) кал, либо целовать и вылизывать их анальные отверстия...Ну или если вы вздумаете проглотить котенка целиком.... Надеюсь вы этого не делаете и, следовательно, бояться вам нечего.... Играйте и ласкайте на здоровье!

А что ваш тренер говорит?
Мне кажется, вам стоит попробовать ходить на площадку, когда там никого нет... (договоритесь, что вы будете приходить раньше или позже всех на 10-15 минут) Только вы и собака. И радостно играть там, угощаться вкусняшками, иногда прыгать, но только если собака захочет.... Т.е. на площадке бывают только всяческие приятности! Когда площадка освоена (пес радуется, приходя туда) появляется тренер... И тоже приносит с собой игрушки, и вкусняшки, и присоединяется к вашей веселой игре.... Потом (через несколько дней) могут по одному появляться другие люди с собаками - но все это очень весело, приятно и интересно!
А параллельно я бы ходила с собакой по очень людным улицам, стояла по полчаса у входа в супермаркет или метро (где непрерывный людской поток), иногда угощая его вкусняшкой... В общем, пока люди не будут для него пустым местом - есть вы и он, а остальное - фон, мелочь, на которую не надо обращать внимание, от них ничего не исходит - не плохого не хорошего. А от вас - игрушки, вкусняшки... И на площадке тоже...

Наиболее часто встречающиеся заболевания у собак этой породы.
Заворот века. Шар-пей одна из 14 пород, с которой может произойти эта неприятность. Веко заворачивается к глазу, трет роговицу и вызывает ее раздражение. Глаза начинают слезиться, в них проникает инфекция, даже могут образоваться язвы. Требуется хирургическое вмешательство. Таких собак нельзя разводить, так как подозревается, что изменения происходят на генном уровне.
Гипотиреоз. Щитовидная железа вырабатывает гормон, который контролирует обмен веществ во всем теле. Неправильное количество гормона вынуждает тело функционировать на более низком метаболическом уровне. В этом случае собака полнеет, даже нормально питаясь, становится медлительной и легко простужается

Не проблема... Моя младшая ко мне в Калининград аж из Запорожья прилетела.... Есть фирмы, которые занимаются доставкой, многие заводчики умеют организовать доставку своего щенка в любую точку мира. Да и съездить один раз в Москву не очень сложно....
А это, смотря для чего, вы щенка хотите, и как он в дальнейшем жить будет. У каждого способа приобретения есть свои плюсы и минусы... Клубы щенков не продают, они только имеют информацию о питомниках и заводчиках имеющих в данный момент щенков выбранной вами породы... Некоторые клубы берут за предоставление этой информации деньги, но обычно не с покупателей, а с владельцев щенков. Приобретение щенка при помощи клуба обычно автоматически означает, что помет регистрировался в этом клубе и оформляться будет тоже через клуб, т.е. что щенки будут с документами, известного происхождения...
Известные питомники обычно очень берегут свое доброе имя и стараются всячески поддерживать будущих владельцев своих детей. Кроме того, щенки там обычно качественные, нормально профессионально выращенные, привитые, проглистованные.... Но надо смотреть, как именно содержатся собаки в питомнике - в квартире или в вольерах и соотносить с тем, как будет жить собака у вас... Собаку из вольера трудно приучить к жизни в квартире и наоборот....
Заводчик - это просто владелец суки, которая щенков родила... Иногда это профессионал, который любит свою собаку и ее детей (идеальный вариант!), а иногда - человек, который не любя собаку, воспринимает ее только как источник наживы, имеет цель только побыстрее продать щенков....
Самое лучшее прийти и посмотреть самим. Пообщаться, чайку попить и понаблюдать.... Если мама гладкая, толстая, счастливая, дает хозяину щенков трогать, щенки веселы и здоровы , там, где живут щенки чисто (относительно), а заводчик (или владелец питомника) долго и радостно рассказывает вам о своих собаках, но, попутно и вас допрашивает с пристрастием (нельзя же своих детей кому попало продавать!), то я бы щенка покупала... Еще мне нравится, когда меня стараются предупредить о недостатках породы, трудностях и сложностях, немного пытаются запугать и отговорить, а не просто сплошное восхваление и дифирамбы... (плюсы вы в любой породной книжке найдете - я даже про той-терьера читала, что это прекрасный охранник - сколько десятков 2-х килограмовых собак надо для полноценной охраны?! А вот минусы вы обнаружите сами, уже дома.... И часто они для данного конкретного человека настолько непреодолимые, что заставляют расстаться с собакой...) И еще для меня важно, чтобы заводчик как человек был мне приятен и симпатичен.... Значит мы как бы близки, думаем одинаково...
Самое лучшее - вакцинировать щенка самим. По закону щенка можно продавать в 45 дней - забираете сразу домой, через пару дней (когда адаптируется) глистогоните и через неделю вакцинируете... Вакцинация будет за ваш счет, зато вы будете точно знать, что и когда кололи вашему щенку. Другой вариант (если вы выбрали щенка постарше и он уже привит) - связываетесь с человеком, чья подпись стоит в ветпаспорте и говорите, что вам нужна письменная расписка о том, что вакцинация действительно была проведена....
Но обычно ХОРОШИЙ заводчик старается все сделать правильно и честно, т.к. заинтересован в здоровье своих детей, а с плохим, настроенным только на наживу и экономящем на прививках, лучше не связываться...
В идеале покупать щенка через неделю после последней вакцинации, когда пройдет карантин.... Но можно купить в 45 дней, сделать сыворотку и везти... А вот когда вакцинация начата, но не закончена - не стоит, щенок наиболее уязвим, а тут еще и стресс от переезда.... Справку вам дадут в любой ветеринарной клинике. Лучше всего попросить заводчика к вашему приезду все оформить и подготовить . Еще вам понадобиться бокс или клетка (мне бокс удобнее) - без них собаку в поезд не пустят - и багажный билет (как за одно место багажа, в кассе продается вместе с вашими билетами, так и пишут "Собака". Ну и еды, питья, пеленок для туалета запасите побольше.....
Про самое надежное место я вам уже писала... Я предпочитаю брать собак из семьи, где собак любят, т.к. мне с собаками, прежде всего, вместе жить, а потом уже по выставкам ходить, а нервный, истеричный, с дурными привычками Чемпион доставляет гораздо меньше радости, что умная спокойная, любимая собака средних экстерьерных достоинств... Выставки в лучшем случае день в месяц, а остальное время что делать?
Обращать внимание стоит на здоровье (здоровый щенок - не худой и не толстый, веселый, активный, шерсть блестящая, глазки чистые, попа - тоже, т.е. нет поноса-запора, ест с аппетитом, посторонних не боится, подходит посмотреть, но излишней навязчивости не проявляет) - и психику (не стоит брать пугливых, агрессивных или излишне лизучих, ласковых щенков) - остальное зависит от вас... Если не предпочтений по окрасу или полу, то лучше всего просто сесть на пол посреди помета и понаблюдать - через некоторое время вы поймете, какой из щенков ВАШ!
Собак вообще без проблем со здоровьем не существует. Обычно чем старше и популярнее порода, тем крепче поголовье. Но даже у шар-пеев (на мой взгляд, это собаки, которые никогда не дадут ветеринару умереть от голода) встречаются очень крепкие и здоровые особи. А вот редкие породы или ОЧЕНЬ модные - (которые разводят, точно зная, что продадутся все щенки, даже совсем больные и с порочной психикой или когда нет возможности выбора достойного производителя) обычно доставляют хозяевам немало проблем. Лучше интересоваться не здоровьем породы (вам не будет легче, если вам достанется очень болезненный щенок породы, большинство представителей которой отличаются отменным здоровьем), а здоровьем линии или даже данного конкретного помета (да и в одном помете всегда есть щенки более склонные к проблемам и менее склонные).

Либо вы что-то делаете не так (это я про понижение статуса) либо недостаточно последовательно и жестко....
Другой вариант - что агрессия эта не доминантная, а вызванная поражениями коры головного мозга или т.н. синдром немотивированной агрессии (у кокеров встречается очень часто), который пока еще как бы недоразвился, собака пока ищет повод (еда, прошли, задели), а потом начнет и вовсе без повода агрессию проявлять...
Если вы боитесь, что во время трепки пес вас укусит (а он это прекрасно чувствует!) - наденьте намордник! И надо не просто разово встряхнуть, а трепать и трясти пока не сдастся...

Кошки действительно легче переносят укусы НЕКОТОРЫХ змей. Но многие яды для них также опасны, как и для людей.
Я бы, во-первых, запаслась сывороткой от ядов тех змей, которые водятся в тех местах, куда вы едете, а во-вторых, пока есть время, приучила бы кота, что попытка поймать змею и даже просто приблизиться к ней вызовет ваше неудовольствие и кучу неприятностей. Добудьте где-нибудь ужа и брызгалку (ну и лакомство, конечно, держите наготове). Лучше проводить все в пустом помещении, где ужу некуда заползти... Выпускаете кота в помещение, где уже есть уж... Сами стоите в сторонке... При попытке дотронуться до ужа - обливаете кота из брызгалки... КАЖДЫЙ раз! Периодически даете обоим отдохнуть (выносите кота на пару часов, ужа сажаете в его террариум) и снова... Когда кот перестанет приближаться к ужу - хвалите и угощайте! Когда все будет четко отработано в помещении (уж для кота пустое место!) перенесите тренировки на травку...

Вызывать кинолога на дом мне представляется не просто целесообразным, а самым разумным выходом из ситуации!
Что касается куда обратиться, то я бы, прежде всего, обратилась к заводчику - азиаты достаточно специфическая порода и самые лучшие результаты будут с тем кинологом, который работает именно с ними, а лучше держит их у себя дома.... Если заводчик далеко или не может ничего посоветовать - походите на дрессировочные площадки не заниматься, а посмотреть на работу инструктора...(ходите без собаки и обязательно объясняйте, что вы ищите себе кинолога, выбираете).
А еще можно подойти на выставке или соревнованиях (лучше! но, к сожалению, азиаты редко участвуют в соревнованиях и состязаниях по дрессуре) к сопородникам и спросить, кто с ними занимался.